CORTE DEL PANTALÓN

Normalmente cuando encargamos un traje, donde cuidamos más la hechura es en la chaqueta ya que hay muchas opciones para escogerla. Sin embargo, el pantalón pasa más desapercibido y no nos damos cuenta de que un buen corte y una hechura bonita nos ayuda mucho a tener un resultado magnífico en el conjunto final.

En la mayoría de los casos los clientes saben cómo quieren la americana pero el pantalón lo dejan a la elección del sastre. Por ello, es fundamental captar la idea que tiene el cliente del traje para que el pantalón vaya en consonancia.

A mí personalmente, me gusta dar varias opciones acorde con el gusto del cliente. Si lo va a llevar con tirantes, si queremos que parezca la pierna más larga, ajustado y bajo de caja etc. Ya que algunos clientes que buscan comodidad y otros que los estilice.

Este último mes hemos hecho varias hechuras  diferentes que os mostraré para ver las opciones que hay.

 

Tenemos el Pantalón normal con unos anchos normales y hechuras.

 

 

 

 

 

 

Este pantalón tiene un corte especial ya que al ser alto de caja y pegado a la pierna nos hace ésta mucho más larga y delgada, lo que no quiere decir que no sea cómodo.

 

 

Este pantalón es un modelo característico nuestro, ya que sólo lo hacemos para tirantes porque queda más elegante cuando va con la chaqueta abierta.

Las trabillas laterales, un detalle que aporta un alto nivel de medida, la pretina corrida,con broches para que no se vea el botón y parezca una única unión,sin pasadores ya que es sòlo para tirantes. 

 

 

 

Se puede jugar con los tipos de bolsillos,el tamaño de las vueltas y la anchura de la boca del pantalón que nos dará un aire más clàsico o más moderno.

 

 

 

 

 

                                                             Bolsillo a la costura

 

 

 

                                                                Bolsillo a vivo

 

 

 

                                                                Bolsillo americano

Le damos un cambio al pantalón con la anchura de la boca beig 19 cm y azul 22 cm. La elección de la medida de la boca es fundamental para el aire que le queremos dar.
La medida de las vueltas puede variar de 3 cm hasta 5 cm .

 

Aquí tenemos un ejemplo de como la hechura correcta nos ayuda a un corte perfecto.

 

 

 

Joaquín Fernández Prats

 

 

 

 

 

 

EVENTO

Tenemos el placer de comunicarles que la firma Holland & Sherry nos ha elegido para mostrarles la nueva temporada de primavera – verano 2013.

Contaremos con la presencia de D. José Luis Romero y la Srta. Eva Alonso,  responsables de Holland & Sherry en España,  los cuales nos irán explicando las diferentes calidades e hilaturas que ha hecho la firma para esta temporada, linos, sedas, alpacas, cashmere, etc.…

En atención a nuestro cliente y seguidores del blog,  la firma ha querido tener la deferencia de hacer un 20% de descuento únicamente el día del evento a quien desee encargarse una pieza única como es un traje bespoke.

También nuestra casa quiere estar a la altura de las circunstancias, y dado el interés que suscita la sastrería, queremos hacer un evento único y diferente donde reuniremos a distintos profesionales  de nuestros talleres para que puedan observar el proceso de confección de un traje y una camisa.  

Explicaremos la gran ventaja que sacamos a las grandes firmas y veremos el por qué  del precio de los trajes a medida.

Contaremos con la colaboración de  un oficial, una bordadora y una pantalonera que nos mostrará como se hacen ojales, forrados y diferentes bolsillos. El oficial nos revelará el verdadero arte de las americanas, ojales de diferentes acabados, afinados de cuellos, solapas, hilvanado de mangas.

Al elegir nuestras iniciales en la camisa no le damos la importancia necesaria, os mostraremos con nuestra bordadora la destreza que hay que tener para dar esa cantidad de puntadas con tanta precisión y diferentes bordados.

Mostraremos el proceso de un traje y una camisa desde que se corta hasta que se termina, pasando por la primera prueba, segunda, tercera y el hilvanado final.

Todo esto irá acompañado de un catering para hacerles más agradable la visita y seguro que disfrutarán de una experiencia única y diferente.

Es imprescindible confirmación e-mail.

Joaquín Fernández Prats.

SCABAL

Permaneciendo fiel a su tradición, cada año SCABAL crea un nuevo tejido, que en cada ocasión reta los límites de la tecnología y de la materia prima en sí mismos.

 

 

Lapis Lazuli, una noble gema de la antigüedad, ha sido incorporada en una nueva colección, bella y exclusiva, de la temporada Primavera/Verano. 

Esta bonita piedra, preciada por su intenso color azul, se incorpora en una lujosa calidad para traje en Lana Superfina Merino s.150'S y un 2% de Cashmere con algunas características especiales . Ofrece una longitud óptima de fibra, una torsión y una construcción superiores.

 

 

 

 

 

 

Scabal saca una nueva colección “Diamond Chip” diez años después de su primer lanzamiento. La colección consiste en un elegante paño de 260g elaborado con seda super 150 y polvo de diamante.

 

 

 

 

“La estrella de nuestra nueva colección es indudablemente “Sunrise”, una tela realizada con un 50 por ciento de lana Super 200’s y un 50 por ciento de seda. Se trata de una lujosa tela para trajes de hombre de gama alta con un tacto suave, un peso ligero y un precioso brillo.”

 

“Sunrise” es una tela excepcionalmente suave que pesa 220 gramos. El fino micrón -1 micrón es una milésima parte de un milímetro- del estambre peinado no es el único indicio de su calidad. El rizado y la longitud de las fibras de lana así como el estilo general son igual de importantes para realizar una tela de excelente calidad.”

 

 

 

 

La colección “Treasure Box” le ofrece 15 telas de calidad: las siete telas con más éxito de la colección “Gold Treasure” de 22 quilates, tres con platino, dos con estampados en oro de 24 quilates y tres telas en combinación de platino y estampados en oro de 24 quilates.Los diseños son exclusivos de la casa, la producción se realiza en Inglaterra según los procedimientos tradicionales y artesanales. Las telas de esta colección tienen un peso de entre 230 y 300 gramos.

 

Por su brillo y su escasez, el oro siempre ha sido símbolo de lujo a lo largo de la historia. En jeroglíficos egipcios del siglo XXVI antes de Cristo ya se mencionaba que el oro era un medio de pago. Hasta mediados del siglo XX después de Cristo el oro se utilizaba frecuentemente como materia prima para la fabricación de monedas. Ya en la antigüedad se decía que tenía algo de mágico y era símbolo de pureza. El oro de 24 quilates es hoy en día el oro más puro.

 

Joaquín fernández prats.

 

 

 

 

 

 

PUÑO FRANCÉS

No todos los trajes llevan la misma línea y forma, si no que el sastre tiene que dar un corte diferente a cada uno.

Una parte muy importante en el resultado final es que el sastre sepa analizar la fisionomía del cliente y la manera de vestir ya que una mala interpretación puede arruinar el resultado final.

Esta semana hemos tenido un encargo de un cliente especial, el cual ha depositado una vez más su confianza en nuestra casa.

Antes de elegir el tejido, comenzamos a ver varias hechuras y según vamos avanzando la conversación advertimos que va a ser un traje diferente algo especial y no nos equivocamos.

Elegimos un tejido inglés con luz y tacto muy agradable. Al final creo que el resultado fue muy satisfactorio para las dos partes, llegando a concluir, que no hace falta salir de España para encontrar alguien que tome nuestras ideas y nos ofrezca buena mano de obra.

Cuadro gales gris de holland & sherry.

Puño francés de 5 cm, con forma redonda, ojales abiertos en negro a juego con el perfil.
Interiores de forro que dan una terminación m,as elegante y diferente. También hacemos
un apartado para nuestros bolígrafos, plumas ect...

Traje de tres piezas, americana muy entallada, muy poca hombrera, un toque único con el puño
francés, pantalón con vueltas, muy ajustado y sin pinzas.


Joaquín Fernández Prats.

CAMISA A MEDIDA

Si bien, el traje tiene que respirar frescura no menos tiene que ser la camisa, pues una desacertada elección nos puede arruinar la imagen del traje.

Al igual que en el traje, la camisa imita muchos de sus pasos siguiendo un ritual de lo más especial.
Os comentaré algunos pasos de la camisa y algunas diferencias entre las bespoke y las de serie, lo que marcará la diferencia en el precio final.
Como bien sabéis, tenemos un sin fin de tejidos donde elegir; suizos, ingleses, italianos, nacionales etc...
Nuestro camisero nos asesora con el tejido que mejor nos conviene. A continuación, elabora una imagen mental a modo de radiografía de nuestra configuración corporal, lo que tendrá en cuenta a la hora de sacar nuestro patrón.
Nos hará una prueba donde rectificará las pequeñas variaciones que puede tener y las modificará en el patrón para futuros encargos.
Por último, nos hará una segunda y última prueba donde ya estarán echas las correcciones y sin ninguna duda, tanto camisero como cliente estarán satisfechos con el resultado y tendrá su patrón personalizado para encargos posteriores.

 

 

 

Como podéis ver una de las diferencias son los ojales. La imperfección de la mano gana a la perfecta máquina que le resta calidad al conjunto de la camisa.

 

 

Pespunte a mano en la sisa con hilo fino de 2 trenzadas.

 

El bajo cosido a mano.

Carterillas de las mangas casadas perfectamente.

 

En la corona los cuadros casan perfectamente.

 

 

 

 

El cuello como podéis observar lleva una entretela de algodón sin ir pegada, y con ballenas extraíbles.

 

 

Una amplia variedad de cuellos, puños y tejidos.
 

Todos estos detalles  hacen que una camisa bespoke sea una pieza única y diferente.

 

Joaquín Fernández Prats.

 

 

ESTILOS DIFERENTES

                                                    

                                                                    

                                            

Este último mes hemos realizado varias prendas de una exigencia y corte completamente diferente, en las cuales cada cliente ha fijado su sello de identidad, convirtiéndola así, en una pieza de sastrería  única y exclusiva para él.
Con ello, queremos demostrar que no estamos encasillados, que además del traje clásico abrimos una puerta a la imaginación e ilusión de cada cliente que quiera  expresar sus ideas y dar esas pinceladas de frescura a su traje.
Cuando nos llega un cliente que quiere salirse de los cánones del corte clásico, nos sorprende ver como se ilusionan al apreciar que cogemos rápidamente su idea y le animamos a llevarla a cabo sin ninguna objeción, sin ningún intento de hacerles prescindir de ella, como les ha ocurrido en otras casas donde han estado, según nos comentan, que por la forma de trabajar la han descartado.
Hoy en día la sastrería española no tiene nada que envidiar a las mejores sastrerías del mundo ya que tenemos una mano de obra muy superior y nos podemos adaptar a cualquier tipo de sistema de corte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos un traje de alpaca  donde el cliente quería algo diferente, un corte muy Tom Ford. Las solapas son muy estrechas de 5cm, las carteras  guardan una línea estética  con el resto, el cuello acorde con la solapa y podemos ver un interior muy divertido con un forro Gales y los interiores y las mangas en color negro haciendo una combinación explosiva.

Un corte muy diferente y con un sello único donde rápidamente cogimos la idea al cliente, esto nos demuestra que el sastre puede hacer lo que desee sin encasillarse en un estilo único.

 

 

 

 

 

Este traje aunque en un principio no se observa nada especial, nos identifica mucho lo que es la sastrería: ilusión, esfuerzo, cariño, confianza y donde sin dudas empezará una unión con su sastre que en muchos casos será de fidelidad y amistad.

En este caso se nos escoge para hacer ese primer traje de bespoke, lo que con lleva una gran responsabilidad ya que percibimos el esfuerzo y la ilusión del cliente, con él cual, según vamos avanzando la conversación observamos que es un amante del buen vestir y que cada paso que damos lo disfruta al máximo, lo que nos llena de satisfacción ya que es sin duda para él su primer traje, por tanto, una experiencia inolvidable.

Como es normal nos pide un traje muy funcional de fondo de armario y con un tejido con cuerpo, nos vamos a un tejido inglés de lana unos 330 gramos. Le damos un toque con los bolsillos inclinados, le hacemos un corte entallado, poca hombrera y vemos como apunta maneras al buen vestir ya que le quiere dar su sello con el chaleco al más puro estilo inglés.

Vemos el resultado final y afortunadamente cumplimos todas sus expectativas.

 

 

 

Nos encontramos con un cliente con las ideas muy claras y una forma de vestir donde para ir elegante no hace falta siempre ir de gris o de azul.

Escogemos un cuadro tartán de un tejido inglés como no puede ser de otra forma y vemos como le moldeamos al gusto del cliente.

El bolsillo de pecho característico italiano con forma de barcheta, los bolsillos de media luna, las solapas anchas con una forma muy redondeada como la tapa, un corte muy característico de nuestra casa.

Si el exterior es divertido el interior no es para menos, donde elegimos un forro de color y damos un picado a mano marcando la puntada en un color azul a todo el interior, la espalda al aire y todas las costuras viveadas a mano, ya son pocas las prendas que se ven con un acabado a la antigua usanza, pura sastrería artesanal.

En esste caso demostramos que tanto en aguja, como en corte y diseño, la sastrería

española está a la altura de las más grandes.

 

Joaquín Fernández Prats.